下田，日本靜岡縣的一個漁港城市，據(jù)說還是南伊豆地區(qū)的中心城市。走在街頭，可以看到一家比鄰著一家的商店門前和屋檐下掛著串串大小各異的魚干、貝殼，還有一些我叫不出名字的海鮮品。習習的海風拂面而來，帶著那份潮潤、那份淡淡的腥濕略咸的味道。漫步走去，南伊豆的海面出現(xiàn)在眼前，蔚藍，遼闊，在太陽的照射下泛著此起彼伏的光芒。說心里話，我到這里來，并不是為了觀海，也不是為了看城，因為在我學過的教科書里面，這里是日本歷史上最早與外國通商的港口，這里有“佩里艦隊來航紀念碑”，這里有“開港之街”，這里有一段和近代中國類似的被西方列強打開國門的往事……
我走在一條被稱為“佩里路”的石板小道上，回想著日本的嘉永七年，是公歷1853年，距離打開中國大門的中英鴉片戰(zhàn)爭已經(jīng)有13年的時間了。這一年的春天，美國海軍提督佩里帶著四艘被稱為“黑船”的軍隊叩關(guān)日本，出現(xiàn)在下田港口。此后，伴隨著不平等的《日美和親條約》的簽訂，下田成為日本的“開港之地”，一批又一批高鼻梁藍眼睛的美國人出現(xiàn)在這里。下田導游志愿者協(xié)會事務局局長前田英弘用近乎炫耀的口吻告訴我：“日本的橫濱是在《日美和親條約》簽訂以后的5年才打開港口的。在這5年期間，下田才是日本的外交舞臺�！蔽铱粗瑹o語。在我的歷史價值觀中，被西方列強打開國門是一個民族的恥辱。那么，一個恥辱的蒙受之地，也需要去爭個先后嗎？也難說，中國的山東諸縣不也是在“爭”做潘金蓮的故鄉(xiāng)嘛！
“在這個海灣的中心，你可以看見‘犬走島’，因為這個位置，它又被稱為‘中心島’。當時《日美和親條約》里面明確規(guī)定，在這個島半徑的7公里以內(nèi)，美國船員可以自由來往。與被關(guān)在長崎的出島不同，美國人在下田可以和當?shù)鼐用裼性S多接觸的機會�！蔽矣致牭搅诉@樣一番介紹，心中仍然無法晴朗起來。
下田保存著日本近代開國的史跡。了仙寺是當年《日美下田條約》簽訂的地方，那座簽約的房間如今被稱為“開國殿”，寺院里面還開設(shè)了“黑船美術(shù)館”。玉泉寺是一座歷史悠久的寺廟，曾經(jīng)交給美國，作為美國在日本的第一個總領(lǐng)事館。這些寺廟，都已經(jīng)被日本政府文化部門指定為“國家級文物保護單位”，在默默地訴說著往昔的歷史。在玉泉寺里面，還有一座當時美國船員死后建立起來的墓碑，也是一種紀念吧。
從玉泉寺地處的柿崎海濱，有一個面向大海突出的巨巖，上面矗有“吉田松陰踏海之跡”的標碑，人們又把它叫做“弁天島”。據(jù)說，日本江戶時代的幕末志士吉田松陰當年和他的弟子金子重輔一起在一個漆黑的夜晚劃著小船奔向停駛在海面的美國“黑船”，希望這些美國大兵能夠帶他們到美國去“了解世界”。誰料，美國大兵無情地拒絕了他們的要求。吉田松陰后來被逮捕，帶著滿腔的遺憾病死在幕府的監(jiān)獄里面。究竟應該怎樣看待吉田松陰呢？是叛國投敵的“日奸”，還是開眼放世界的“先驅(qū)”？恐怕這不是我一個中國人可以評判的。據(jù)說，柿崎的民眾如今還會定期舉辦紀念性的“松陰會”，繼續(xù)講述著吉田松陰的行為。
玉泉寺住持村上文樹的見解很有意思，他說：“如果在那個夜晚，吉田松陰師生二人與美國大兵交涉的時候，船上的那位中國人翻譯羅森能夠走過來的話，說不定他看在同是亞洲人的份上，就會幫助吉田松陰師生二人實現(xiàn)‘美國夢’呢。”
漫步在下田街頭，可以感受到亞洲兩個國家、兩個民族面對西方列強打開國門這段屈辱歷史的不同態(tài)度。歷史，盡管已經(jīng)成為過去，但它對今天乃至未來的影響是不會成為過去的。(來源:日本新華僑報；作者:江楓)
